L’annuncio è arrivato dal ministro Francesco Lollobrigida, che ha spiegato come l’obiettivo del provvedimento sia definire regole più chiare per produttori, imbottigliatori e consumatori: « L’olio è alla base della nostra dieta, ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. Per questo c’è bisogno di regole certe per chi produce e imbottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma – sottolinea il ministro -. L’olivicoltura è un patrimonio italiano da proteggere e valorizzare, oltre un milione di ettari del nostro territorio sono dedicati a questa attività millenaria. Dare queste regole stringenti, aumentare i controlli, assicurarsi che ciò che viene chiamato olio extravergine di oliva italiano lo sia davvero è una garanzia per la salute, il benessere dei cittadini e per il lavoro dei nostri agricoltori».

Cosa cambia nel concreto per l’olio extravergine d’oliva

La novità riguarda un tema che negli ultimi anni aveva dato origine a interpretazioni differenti. In assenza di un divieto esplicito, infatti, era possibile miscelare olio extravergine e olio vergine e sottoporre poi il prodotto finale alle analisi chimiche e sensoriali previste dalla normativa europea. Se il risultato rispettava i parametri richiesti, l’olio poteva essere classificato come extravergine, nonostante derivasse dalla combinazione di due categorie differenti.

Ora non è più così: il principio stabilito è che la categoria del prodotto finale debba corrispondere anche alla natura degli oli impiegati nella miscela. Di conseguenza, un olio ottenuto unendo extravergine e vergine dovrà essere commercializzato nella categoria inferiore e non potrà riportare in etichetta la denominazione “olio extravergine di oliva”.

Il provvedimento arriva dopo anni di dibattito giuridico e tecnico. Diverse sentenze avevano infatti espresso orientamenti non sempre coincidenti sulla legittimità di questa pratica. Da un lato, alcune decisioni della magistratura avevano considerato la commercializzazione di tali miscele come possibile ipotesi di frode nei confronti del consumatore; dall’altro, altri pronunciamenti avevano ritenuto che la normativa europea non vietasse espressamente il cosiddetto blending tra olio vergine ed extravergine, purché il prodotto finale rispettasse i requisiti previsti.

Anche la Corte dei conti europea, nella Relazione speciale 01/2026, aveva evidenziato l’assenza di indicazioni univoche da parte della Commissione europea sulla possibilità di commercializzare come extravergine un olio ottenuto dalla miscelazione di diverse categorie di oli vergini. Secondo la Corte, questa mancanza aveva favorito interpretazioni differenti da parte degli Stati membri.

La nuova circolare del Masaf punta proprio a colmare questo vuoto interpretativo. Secondo il Ministero, la dicitura “olio extravergine di oliva”, che identifica un prodotto di categoria superiore, potrebbe indurre in errore il consumatore se applicata a un olio ottenuto anche con una quota di olio vergine. Per questo motivo viene stabilito che tali miscele non possano più essere classificate come extravergine.

Il provvedimento è stato accolto favorevolmente dalle organizzazioni della filiera agricola, tra cui Coldiretti e Unaprol, che lo considerano uno strumento per rafforzare la trasparenza del mercato e la tutela dell’olivicoltura italiana. Per i consumatori, invece, il cambiamento riguarda soprattutto la leggibilità dell’etichetta: la denominazione “olio extravergine di oliva” sarà riservata esclusivamente ai prodotti appartenenti a quella specifica categoria, senza possibilità di ricorrere a miscele con oli vergini.

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Sembrano diverse ma hanno lo stesso peso queste fette di pizza

È decisamente una curiosità teorica, che non metteremmo mai in pratica soprattutto in Italia viste le nostre dimensioni della pizza ma in molti Paesi, soprattutto anglosassoni o che vivono l’influenza politica degli Stati Uniti, il formato delle pizze tonde può essere anche molto grosso, pensate per essere condivise. È proprio da questa osservazione che nasce uno dei teoremi più noti della cosiddetta matematica ricreativa.

Il principio è sorprendente nella sua semplicità anche se sembra controintuitivo. Non bisogna partire dal centro della pizza, ma scegliere un qualsiasi punto all’interno del disco. Da quel punto si esegue un primo taglio rettilineo e poi un secondo, perpendicolare al primo, sempre attraversando lo stesso punto. Si ottengono così quattro settori. Successivamente ciascuno dei quattro angoli viene diviso a metà con altri quattro tagli che passano ancora per il medesimo punto. Il risultato finale è una pizza suddivisa in otto fette.

A questo punto entra in gioco la parte meno intuitiva del teorema. Le fette non hanno tutte la stessa forma e alcune appaiono più grandi di altre. Eppure, se due persone prendono le porzioni in modo alternato, cioè la prima, la terza, la quinta e la settima da una parte e la seconda, la quarta, la sesta e l’ottava dall’altra, ciascuna riceverà esattamente la stessa quantità di pizza. Le differenze tra una fetta più ampia e una più piccola si compensano infatti grazie alla particolare simmetria della costruzione geometrica.

La dimostrazione è stata resa ancora più celebre negli anni successivi da Larry Carter e Stan Wagon con una cosiddetta “dimostrazione senza parole”. Attraverso una serie di figure geometriche, i due matematici mostrarono come ogni settore trovi il proprio equivalente tra quelli alternati, rendendo evidente l’equivalenza delle superfici senza ricorrere a formule complesse.

Il principio può essere esteso anche quando i commensali sono più di due. Se, ad esempio, le persone sono tre, ogni angolo retto viene suddiviso in tre parti invece che in due, ottenendo dodici spicchi. Distribuendo poi le fette in modo alternato tra i tre partecipanti, ciascuno riceve quattro porzioni che, sommate, hanno la stessa area delle altre.

Il teorema, però, non vale in qualsiasi situazione. La proprietà matematica è garantita soltanto quando il numero complessivo delle fette è ottenuto con una suddivisione che produce un numero pari e multiplo di quattro, come otto, dodici, sedici o venti porzioni. Se invece si ottengono sei o dieci spicchi, oppure soltanto quattro, la particolare simmetria su cui si basa la dimostrazione viene meno e non esiste più la certezza che le aree alternate coincidano.

Studi successivi hanno analizzato proprio questi casi, mostrando che le differenze possono essere molto contenute ma dipendono dalla disposizione dei tagli. Non è quindi il punto scelto all’interno della pizza a determinare un vantaggio per qualcuno, bensì la geometria complessiva della suddivisione.

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Va chiarito che la pellicola per alimenti, spesso chiamata impropriamente “cellophane“, non è più realizzata con la cellulosa rigenerata che caratterizzava il materiale originale, ma con polimeri plastici specifici per il contatto con gli alimenti. Proprio per questo motivo, chi desidera limitare il consumo di prodotti usa e getta guarda sempre più spesso a sistemi riutilizzabili.

Le alternative sostenibili alla pellicola per alimenti

Una delle soluzioni più diffuse è rappresentata dagli involucri in cera d’api. Si tratta di teli in tessuto di cotone rivestiti con cera d’api, resine naturali e oli vegetali, che diventano modellabili grazie al calore delle mani. Possono essere utilizzati per avvolgere pane, formaggi stagionati, frutta e verdura già tagliate oppure per coprire recipienti senza coperchio. La loro struttura lascia passare una minima quantità d’aria, caratteristica che li rende adatti soprattutto agli alimenti che beneficiano di una leggera traspirazione.

Non sono invece indicati per la carne cruda o per alimenti che richiedono una chiusura completamente ermetica. Dopo ogni utilizzo devono essere lavati con acqua fredda o tiepida e sapone delicato, evitando fonti di calore elevate come forno a microonde e lavastoviglie, che potrebbero compromettere il rivestimento in cera. Se ben mantenuti, possono essere riutilizzati per circa un anno.

Quando è necessario isolare completamente gli alimenti dall’aria, i sacchetti riutilizzabili in silicone rappresentano un’alternativa più adatta. Sono disponibili in diverse dimensioni e possono sostituire sia la pellicola sia i comuni sacchetti monouso. Consentono di conservare gli alimenti in frigorifero e nel congelatore e, nei modelli compatibili, possono essere utilizzati anche nel forno a microonde e in lavastoviglie.

La chiusura ermetica permette di preservare meglio la freschezza degli alimenti solidi, anche se per liquidi particolarmente fluidi è comunque consigliabile prestare attenzione durante il trasporto. Il costo iniziale è superiore rispetto ai prodotti usa e getta, ma la lunga durata ne consente un utilizzo ripetuto nel tempo.

Per coprire pentole, ciotole, piatti o contenitori già presenti in casa esiste poi una terza possibilità: i coperchi estensibili in silicone. Grazie alla loro elasticità si adattano a recipienti di forme e dimensioni differenti senza bisogno di travasare il contenuto in altri contenitori. Possono essere utilizzati anche direttamente su alcuni alimenti, come mezzo melone, un’anguria tagliata o altri frutti di grandi dimensioni.

Questa soluzione si rivela particolarmente pratica per conservare gli avanzi in frigorifero e ridurre il numero di contenitori necessari in cucina. I coperchi possono essere lavati facilmente e riutilizzati per anni, mantenendo una buona aderenza se applicati su recipienti puliti e asciutti.

Nessuna di queste alternative sostituisce la pellicola in ogni situazione, ma ciascuna risponde a esigenze diverse di conservazione. La scelta dipende dal tipo di alimento, dalla durata prevista della conservazione e dalla praticità ricercata. Per molti utilizzi quotidiani, tuttavia, involucri in cera d’api, sacchetti in silicone e coperchi estensibili consentono di limitare il consumo di materiali monouso senza modificare in modo significativo le abitudini domestiche.

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La storia dell’iris, il dolce di nicchia per veri siciliani

Se visitate Palermo al mattino, difficilmente passerete davanti a un bar senza trovare l’iris esposta in vetrina. È uno dei prodotti più richiesti insieme alla brioche col tuppo farcita di gelato, e accompagna il caffè di residenti e turisti. Si consuma ancora calda, appena fritta, quando il contrasto tra l’esterno dorato e il ripieno cremoso raggiunge il suo equilibrio.

L’origine dell’iris viene fatta risalire al 1901. Sarebbe nata da un’intuizione del pasticciere palermitano Antonio Lo Verso che ideò questo dolce in occasione della rappresentazione dell’opera Iris di Pietro Mascagni al Teatro Massimo. Il successo della preparazione fu tale che Lo Verso decise successivamente di ribattezzare con lo stesso nome il proprio caffè di via Roma, contribuendo alla diffusione di quella che sarebbe diventata una delle specialità più riconoscibili della città.

Accanto a questa versione esiste anche una tradizione popolare che racconta una nascita diversa. Secondo alcuni, infatti, l’iris deriverebbe da un’antica preparazione antispreco ottenuta svuotando un panino del giorno precedente, farcendolo con ricotta e richiudendolo prima della frittura. Si tratta però di un’ipotesi affascinante e anche credibile per certi versi ma non supportata da fonti storiche.

L’iris tradizionale è preparata con un impasto lievitato dolce, simile a quello delle brioche siciliane. Dopo la lievitazione viene farcita con ricotta di pecora lavorata con zucchero e arricchita, nella versione classica palermitana, da gocce o pezzetti di cioccolato fondente. La superficie viene impanata, fritta fino a raggiungere una doratura uniforme e infine spolverata con zucchero.

Il risultato è un dolce caratterizzato da una crosta leggermente croccante che racchiude un interno morbido e una crema compatta, fresca e vellutata. La ricotta mantiene il ruolo da protagonista, come accade anche in altri grandi classici della pasticceria siciliana, dal cannolo alla cassata.

Con il tempo sono nate numerose varianti. In molte pasticcerie è ormai comune trovare l’iris cotta al forno, più leggera rispetto alla versione fritta, oppure ripieni alternativi come crema pasticcera, pistacchio o cioccolato. Nella Sicilia orientale queste interpretazioni sono particolarmente diffuse, ma per molti palermitani la ricetta autentica resta quella con ricotta di pecora e cioccolato.

Esiste anche una declinazione salata che richiama la forma dell’iris: la rizzuola, farcita generalmente con ragù e piselli.

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Organizzare una visita a Palazzo Farnese offre quindi l’occasione per scoprire una cucina che sfugge ai circuiti più turistici della regione. Tra trattorie storiche, indirizzi contemporanei e ristoranti affacciati sull’acqua, la zona propone esperienze diverse ma accomunate dalla stessa attenzione per la Tuscia e le sue materie prime.

Palazzo Farnese, il capolavoro rinascimentale della Tuscia

Prima di scegliere dove fermarvi a pranzo o a cena, vale la pena capire perché Villa Farnese rappresenti una delle principali destinazioni culturali del Lazio. Costruito a partire dalla metà del Cinquecento per volontà della famiglia Farnese, il palazzo domina il centro storico di Caprarola e costituisce uno degli esempi più compiuti dell’architettura rinascimentale italiana.

La struttura pentagonale, il celebre cortile circolare, gli appartamenti affrescati e i giardini monumentali richiedono una visita approfondita, spesso di diverse ore. Non sorprende quindi che molti viaggiatori decidano di trasformare l’escursione in una giornata dedicata alla scoperta del territorio circostante. Da Caprarola si raggiungono facilmente il Lago di Vico, Sutri e numerosi borghi della Tuscia in cui mangiare vere e proprie leccornie

Dove mangiare dopo la visita a Palazzo Farnese

L’area intorno a Palazzo Farnese offre indirizzi molto diversi tra loro. Alcuni rappresentano autentiche istituzioni della cucina locale, altri interpretano il patrimonio gastronomico della Tuscia attraverso tecniche contemporanee. Ci sono poi ristoranti che hanno costruito la propria identità attorno ai prodotti locali o a una selezione enologica particolarmente ricercata.

Per chi desidera completare la visita culturale con un’esperienza gastronomica all’altezza, questi sono quattro indirizzi da prendere in considerazione.

Vineria Vignola

Nel centro storico di Caprarola, a pochi passi dal percorso che conduce al palazzo, Vineria Vignola rappresenta una delle soste più interessanti per chi cerca un ambiente informale ma attento alla qualità.

La proposta ruota attorno alla valorizzazione dei prodotti della Tuscia e delle eccellenze regionali, con una cucina che privilegia ingredienti stagionali e preparazioni capaci di dialogare con una selezione vini costruita con attenzione, degna di un ristorante stellato. Il locale si presta particolarmente a una sosta rilassata dopo la visita al monumento, grazie a una carta che permette sia un pranzo completo sia un percorso più leggero fatto di assaggi e calici.

L’aspetto più interessante resta però il lavoro di ricerca sui vini, che consente di approfondire il patrimonio vitivinicolo laziale accanto a etichette provenienti da altre zone in Italia e all’estero, con una particolare predilizione per la Francia. Un indirizzo che interpreta bene la crescente attenzione della Tuscia verso un turismo enogastronomico di qualità.

Trattoria del Cimino dal 1895

Se esiste un ristorante che racconta la storia gastronomica di Caprarola, questo è senza dubbio la Trattoria del Cimino dal 1895. Situata lungo la strada che sale verso Palazzo Farnese, occupa un edificio risalente al 1370 ed è gestita dalla stessa famiglia da oltre un secolo.

Oggi la trattoria è arrivata alla quinta generazione e continua a rappresentare uno dei riferimenti assoluti della cucina della Tuscia. Il menu si concentra sui grandi classici del territorio, con preparazioni che puntano soprattutto sull’intensità del sapore e sul rispetto della tradizione. È quella cucina schietta e identitaria che racconta una comunità attraverso le sue ricette più rappresentative.

N’uovo Vino e Cucina

A pochi chilometri da Caprarola, circa una ventina di minuti d’auto, all’interno del resort Antico Borgo di Sutri, N’uovo Vino e Cucina propone una lettura contemporanea del territorio.

L’ambiente è elegante ma misurato, caratterizzato da grandi vetrate che mettono in relazione gli spazi interni con il paesaggio circostante con una proposta che parte dalle materie prime della Tuscia per reinterpretarle attraverso tecniche moderne.

Il risultato è una cucina che riesce a mantenere un forte legame con la tradizione regionale pur cercando nuove prospettive. I menu degustazione consentono di esplorare in modo articolato la filosofia del ristorante, mentre la carta valorizza ingredienti locali e produzioni d’eccellenza.

Rivafiorita

Sulle rive del Lago di Vico, immerso in uno degli scenari naturali più suggestivi della Tuscia, Rivafiorita offre un’esperienza profondamente legata alla memoria gastronomica del territorio.

La storia del ristorante ruota attorno alle ricette di nonna Annetta, scomparsa qualche anno fa. Le preparazioni sono state tramandate all’interno della famiglia e continuano ancora oggi a rappresentare il cuore della proposta culinaria. L’ambiente è semplice e autentico. Il vero protagonista resta il lago, visibile direttamente dai tavoli esterni, che diventa anche la principale fonte d’ispirazione della cucina. Il pesce d’acqua dolce occupa infatti una posizione centrale nel menu.

Il coregone compare in diverse preparazioni, dagli antipasti ai primi piatti, mentre tra i secondi trovano spazio specialità come il persico fritto, il coregone arrosto e la frittura di lattarini. Piatti che puntano sull’immediatezza del gusto e sulla valorizzazione della materia prima locale.

Il Calice e la Stella

A Canepina, sulle pendici del Monte Cimino, Il Calice e la Stella è uno degli indirizzi più in voga della cucina della Tuscia. Il locale ha costruito la propria reputazione valorizzando piccoli produttori, ricette tradizionali e ingredienti del territorio, in un ambiente che conserva il carattere accogliente dell’osteria di paese.

La specialità da non perdere è il Fieno di Canepina, sottilissima pasta all’uovo tipica del borgo, proposta sia nella versione classica con ragù di manzetta sia in una variante preparata con farina di canapa, omaggio alla storica coltivazione che ha segnato l’identità del paese. Accanto a questa trovano spazio piatti che raccontano il territorio, dai salumi e formaggi locali al coniglio alla cacciatora, passando per preparazioni stagionali a base di porcini e nocciole dei Monti Cimini.

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Una città costiera bellissima famosa per un piatto col tofu

Gangneung dista circa due ore di treno ad alta velocità da Seul. È una delle principali località balneari del Paese, ma la sua reputazione gastronomica ruota soprattutto attorno al sundubu, un tofu dalla consistenza molto delicata che, secondo la tradizione, viene prodotto fin dal XVI secolo. La leggenda racconta che la ricetta nacque quando un membro della famiglia reale utilizzò acqua di mare per far coagulare il latte di soia, ottenendo una cagliata morbida e vellutata che ancora oggi caratterizza questa preparazione.

Oggi il sundubu è distribuito in tutta la Corea del Sud anche attraverso produzioni industriali, ma quello di Gangneung continua a distinguersi per il metodo artigianale. Il tofu viene preparato quotidianamente, senza pastorizzazione, utilizzando soia selezionata e acqua di mare, mantenendo una consistenza cremosa che difficilmente si ritrova nei prodotti confezionati.

Il cuore di questa tradizione è il quartiere di Chodang-dong, a pochi passi dalla spiaggia di Gyeongpo. In poche strade si concentrano alcuni dei ristoranti storici della città, molti dei quali sono ancora gestiti dalle famiglie che li hanno fondati decenni fa.

Secondo i ristoratori locali, molti turisti raggiungono Gangneung esclusivamente per assaggiare questa preparazione. Non è soltanto una specialità regionale, ma un piatto profondamente legato all’identità della città e alla sua storia gastronomica.

In Corea ormai la maggior parte delle produzioni alimentari si sono industrializzate ma Gangneung continua a custodire una lavorazione classica ed è anche per questo che il sundubu jjigae resta una delle esperienze gastronomiche più ricercate della costa orientale della Corea del Sud soprattutto dai coreani perché, capace di raccontare il territorio attraverso un ingrediente semplice come il tofu.

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La fatica di allontanarsi dai fornelli

La narrazione tende solitamente a concentrarsi sul processo creativo dei menu, ma chi vive le cucine di questo livello conosce bene le rinunce operative che comporta la gestione di un’azienda ristorativa. L’urgenza primaria manifestata da Biafora, infatti, coincide proprio con un desiderio di normalità manuale. «Mi manca molto l’idea di cuoco che cucinava solo», ammette chiaramente. «C’è quella frase di Mozart che diceva che se non suono per un giorno me ne accorgo solo io che ho perso un po’ di mano, se non suono per due se ne accorge il mio maestro e se non suono per tre se ne accorgono tutti quelli che mi ascoltano, ed è proprio così. Una delle cose che soffro di più è stare sempre meno in cucina, ma non per mio volere, ma per tutto ciò che c’è da fare oltre la cucina: la comunicazione, la contabilità, tutte quelle piccole cose che servono per far andare bene il tuo ristorante».

Quando si domanda allo chef cosa nello specifico ritenga perduto in questo passaggio manageriale, la risposta punta diretta alla gestione pratica della postazione. «La cosa che mi manca di più? Tutto. Dal pulire il tavolo alla mise en place, all’organizzarmi. Lasciando stare la parte creativa che è il vero motivo per cui faccio questo lavoro, mi riferisco proprio alla banale organizzazione con tagliere, contenitore per lo scarto e coltello vicino».

Il mercato ristretto e il falso problema delle infrastrutture

Mantenere un’insegna ambiziosa nel Sud Italia presuppone l’analisi attenta di variabili demografiche e territoriali che altrove incidono in maniera marginale. Se leggete i commenti ricorrenti sulle difficoltà imprenditoriali nel Mezzogiorno, vi aspettereste la classica critica alla carenza di autostrade e ferrovie. Biafora, invece, smentisce nettamente l’alibi logistico. «Fine dining in Calabria? Abbiamo difficoltà diverse dalle altre: il problema è solo che siamo pochissimi abitanti e siamo sparpagliati, c’è una bassissima densità di popolazione, quindi meno gente disposta a venire nel fine dining. Avendo anche poco turismo gastronomico, perché non siamo questo tipo di meta turistica, soffriamo».

L’implicazione economica è immediata e stringente: «È complicato quindi far quadrare i conti e dare a tutti la giusta dignità, perché poi fare il furbetto è un attimo, ma pagare il giusto quella trota perché c’è un lavoro dietro o pagare al massimo che puoi un ragazzo che lavora per te diventa sempre più difficile. E non voglio nascondermi dietro il problema della viabilità, dei trasporti, dell’inaccessibilità della regione perché al Faviken la gente andava ed era molto più inaccessibile del Mezzogiorno: non è questo il motivo per cui la gente non viene in Calabria. Il vero problema è che non avendo una rete di ospitalità importante, difficilmente intercettiamo un pubblico estero che dedica tempo e soldi al fine dining».

L’identità della Sila e il vegetale per sopravvivenza

Per controbilanciare la mancanza di una consolidata rete turistica rivolta al lusso, l’unica strategia percorribile resta la proposta di un’estetica culinaria impossibile da replicare altrove. «Per me un ristorante fine dining oggi deve offrire un’identità talmente forte che il cliente deve sapere che se si mette in viaggio per andare lì trova qualcosa che fa solo lui. Deve sapere che se viene a Roma, Milano o San Giovanni in Fiore, deve assaggiare qualcosa che faccio solo io. La mia identità è profondamente silana, di montagna, una montagna diversa dal resto d’Italia perché è una montagna vicinissima al mare che ci dà una biodiversità unica grazie alle diverse latitudini in pochissimo spazio».

A questo proposito, Biafora sottolinea un dettaglio storico fondamentale riguardo all’attuale tendenza del mondo gastronomico di rimettere le verdure al centro del piatto. Non si tratta di una rincorsa alle mode etiche o ambientali del momento, ma della naturale evoluzione di una cultura povera e isolata. «Anche per quanto riguarda gli ingredienti: oggi il vegetale va molto di moda, ma nell’identità silana non c’è carne, siamo vegetali da sempre e dobbiamo essere sostenibili per sopravvivere da sempre. Mia nonna mangiava carne una volta al mese, quindi è normale per noi cucinare al meglio le verdure».

Investire sui prodotti dimenticati per crearne il mercato

L’appartenenza a un contesto simile impone inoltre una responsabilità di tipo agricolo. L’alta ristorazione agisce frequentemente come leva per innescare micromercati che permettono a coltivatori e artigiani locali di non abbandonare colture storiche. «Ce ne sono un milione di ingredienti su cui possiamo fare bene. Io sto lavorando sulla cultura, sul modo di approcciarsi alla materia prima. Ti dico il cedro come prodotto che vorrei far uscire fuori dalla sua nicchia ma potrei dirti anche altro».

In dinamiche commerciali depresse, infatti, l’assenza di richiesta uccide le filiere primarie. «Da noi il cedro quasi non si coltiva perché non c’è mercato eppure è spettacolare. Pensa che pur di non buttarlo, gli agricoltori lo danno quasi gratis se te lo vai a raccogliere. Il problema è solo avere quella volontà, quel modo di voler investire sul prodotto che un giorno mi ripagherà in termini economici e umani. Potrei citarti la sardella anche, che non riesce a trovare un mercato e quindi non c’è gente che li produce e il prodotto va sempre nel dimenticatoio».

Creare uno zoccolo duro per arginare la crisi della brigata

L’ultimo asse del lavoro manageriale riguarda il continuo turnover del personale. In un periodo storico segnato a livello globale dall’ormai nota carenza e disaffezione di forza lavoro nel settore dell’accoglienza, Biafora ritiene di operare in una sorta di felice anomalia, costruita trattenendo sul lungo termine alcuni elementi centrali. «Come gestisco la brigata? Sono stato sempre molto fortunato in carriera. Non abbiamo mai avuto problemi. Ovviamente c’è stato chi ha abbandonato, chi non riusciva a reggere il ritmo di stare sempre concentrato sul pezzo, ma questo è fisiologico».

La stabilità poggia sulla delega fiduciaria a figure che hanno sposato il manifesto del locale: «In squadra ho Francesco Cardace che lavora con me da quasi 10 anni ma anche Giacomo De Rose lavora con me da 5 anni, mentre Eugenio Palmieri e Bermet Berzekova lavorano da Hyle da un anno. Queste persone sono fondamentali e credono quasi più di me nel territorio. Se crei uno zoccolo duro di brigata appassionata chi arriva poi o si accoda o lascia, ma devo essere sincero: davvero sono stato fortunato rispetto a tanti colleghi e non mi posso lamentare della crisi della vocazione in cucina perché non la sto subendo».

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A dirigere l’amorevole quadro familiare che coinvolge ben tre generazioni tutte contemporaneamente, c’è Manuel Lombardi, ormai volto noto della tv. Sebbene le sue frequenti apparizioni televisive avrebbero potuto trasformarlo in un personaggio egoriferito, vi accorgerete subito di avere davanti un oste che preferisce l’ascolto al palcoscenico. Lombardi non fa la lezione a nessuno e non cerca di vendervi lo storytelling del contadino eroe. Si limita a tradurre in modo onesto e comprensibile il lavoro della terra e le scelte della sua famiglia, restituendo alla ristorazione rurale un’identità forte, basata sui fatti e non sulle mode.

Breve storia dell’Agriturismo Le Campestre

Per comprendere la solidità di questa offerta bisogna guardare alla storia di chi la gestisce. Negli anni Settanta, come molte altre persone del Sud, la famiglia Lombardi era emigrata nel Nord Europa in cerca di stabilità eppure, il richiamo di una terra avara ma identitaria li ha spinti a tornare indietro, investendo le proprie energie nella costruzione di un’azienda. Oggi Le Campestre è un perfetto meccanismo a conduzione biologica certificata fin dal 1997.

Tre generazioni abbiamo detto: Liliana, la madre di Manuel, è la mente operativa del progetto, colei che nei decenni ha trasformato la memoria contadina in una risorsa sostenibile. Il padre Franco supervisiona i campi e le colture, mentre ai fornelli si muove Eulalia, la moglie di Manuel. In sala ci sono i loro figli se non sono impiegati in attività sportive visto che l’agriturismo è aperto solo sabato e domenica. Questo lavoro collettivo permette alla struttura di autoprodurre letteralmente quasi tutto ciò che arriva nel piatto: dall’olio extravergine d’oliva ottenuto dalle varietà corniola e caiazzana, fino alle verdure e alle carni.

Il rifiuto delle regole di città

Mangiare alle Campestre significa accettare di cedere il controllo. Qui le dinamiche a cui siete abituati non esistono. Non vi verrà portato un menu alla carta da cui scegliere, non esistono varianti per i più piccoli e, se chiedete una bibita gassata, vi verrà servito unicamente un denso succo d’uva autoprodotto.

Il simbolo di questa impostazione è una vecchia campana. Alle 13:30 in punto i suoi rintocchi annunciano che il pasto è pronto. Ci si siede a tavola tutti insieme, come accadeva nelle case di un tempo. In questa normalità ritmata dai tempi svanisce improvvisamente l’ansia da prestazione che spesso appesantisce i pranzi al ristorante. Viene servito esclusivamente ciò che la stagione, il campo e la dispensa offrono in quel preciso momento, senza alterazioni e senza tentativi di assecondare i capricci del mercato anche per questo è abbastanza difficile raccontare il menu assaggiato: i piatti che abbiamo trovato noi in carta, non li troverete voi.

L’icona del Conciato Romano

Sarebbe impossibile parlare di questo indirizzo senza citare il prodotto che lo ha reso celebre nel mondo dell’alta gastronomia, salvandolo di fatto dall’estinzione. Il Conciato Romano è considerato tra i formaggi più antichi d’Italia, una gemma ruvida e pungente diventata Presidio Slow Food.

Il procedimento di affinamento richiede pazienza e rigore: le forme di latte di pecora vengono “conciate” con un’emulsione di olio, peperoncino, timo e vino Casavecchia, per poi riposare all’interno di anfore di terracotta in totale assenza di ossigeno, da un minimo di sei mesi fino a superare l’anno di stagionatura.

Eppure, Manuel non tratta questo cacio alla stregua di un trofeo da esibire. Resta un prodotto identitario, acuto e poco accomodante, che pretende rispetto. Durante il pasto lo ritroverete spesso centellinato in alcune preparazioni anche perché è raro, le forme prodotte sono poche, per poi assaggiarlo nella sua purezza accompagnato da mela annurca infornata o confetture stagionali. Il formaggio rappresenta la chiave di lettura del luogo: conservazione, necessità e ingegno.

Cosa si mangia oltre e attorno al formaggio

Concentrarsi solo sull’anfora di terracotta sarebbe limitante. Il percorso si apre con i profumi dei pani caserecci, adagiati accanto a frittatine di verdure di stagione, olive, minestre corroboranti di ceci e castagne e selezioni di salumi di maiale di razza casertana oppure con verdure marinate fresche o chissà cos’altro: ve l’abbiamo detto, il menu cambia talmente spesso che è impossibile stargli dietro. Tutti i lievitati e le paste fresche, come i cavatelli, le pantacce o gli scialatielli, vengono realizzati utilizzando il grano Autonomia. Si tratta di un’antica varietà di grano tenero coltivata in azienda, capace di restituire una complessità aromatica sconosciuta alle farine industriali standardizzate.

I condimenti delle paste variano a seconda dei mesi: vi potrà capitare una crema di zucca napoletana accompagnata da scaglie di pecorino, oppure sughi di salsicce paesane tritate e funghi. Il menu prosegue solitamente con brasati strutturati, come lo stracotto di suino al mosto di Casavecchia, affiancati dalla purea di patate coltivate sulle altezze del Monte Maiulo. L’intero pasto viene annaffiato dal vino che la famiglia produce da sempre dai propri cinque ettari di vigneto, pigiando uve autoctone Pallagrello e Casavecchia. Il tutto condotto in una totale e disarmante assenza di pretenziosità e con una calma serafica. Uscire dal cancello delle Campestre vi lascerà una misurabile sensazione di pulizia mentale e un bisogno di tornare come da uno psicanalista che vi offre Conciato Romano al posto degli psicofarmaci.

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La Rivoluzione francese ci ha regalato i ristoranti

Prima della seconda metà del XVIII secolo, la reputazione gastronomica di Parigi era distante da quella che conosciamo oggi. I grandi banchetti erano prerogativa dell’aristocrazia e chi viaggiava nella capitale trovava perlopiù una ristorazione essenziale, spesso poco varia e di bassissima qualità. Non esisteva ancora un luogo pensato per scegliere un pasto da una carta, consumarlo con a piacimento e ricevere un servizio dedicato.

La prima scossa al sistema gastronomico arriva nel 1765, quando Mathurin Roze de Chantoiseau apre in Rue des Poulies un locale che serve brodi “restaurant”, termine che all’epoca indicava cibi ristoratori, capaci di rinvigorire. È da qui che il nome cambia significato e inizia a identificare un luogo, non più soltanto una preparazione. Il luogo era anche apprezzato tant’è che noi sappiamo dell’esistenza di questo posto dalla corrispondenza di Denis Diderot, un grande filosofo francese.

La grande differenza col passato non è tanto nel menu, perché posti che servivano zuppe tipo taverne esistevano da sempre, anche (se non “soprattutto”) in Italia. È nel formato della location la grande novità: prezzi dichiarati in carta, tavoli separati, stoviglie curate, orari di apertura e chiusura definiti. In pratica era il nucleo del ristorante moderno.

Il secondo e forse ancor più importante ristorante però prende davvero forma nel Palais-Royal, il quartiere che nella Parigi prerivoluzionaria concentra teatri, caffè, sale da gioco e vita pubblica. Qui, nel 1786, Antoine Beauvilliers apre La Grande Taverne de Londres, spesso indicata come il primo ristorante nel senso contemporaneo del termine. Non offre solo cibo, ma tutta l’esperienza: una lunga carta di piatti, servizio strutturato, ambienti eleganti e una cucina che trasferisce nello spazio pubblico pratiche fino ad allora riservate alle case aristocratiche. Jean Anthelme Brillat-Savarin lo considera il più importante dei primi ristoranti, poiché “fu il primo ad avere un’elegante sala da pranzo, camerieri belli e ben addestrati, una cantina raffinata e una cucina di livello superiore”.

Bisogna aspettare la ghigliottina per far cambiare tutto

Il ristorante diventa così un rituale sociale prima ancora che un luogo in cui mangiare. È uno spazio della nuova borghesia, luogo in cui cenare ma anche mostrarsi, discutere, fare affari. In questo senso, la nascita del ristorante coincide con un cambiamento nel modo di stare insieme.

Poi arriva la Rivoluzione francese e accelera tutto: con l’esilio di parte della nobiltà, molti cuochi rimasti senza impiego aprono attività proprie. È un passaggio decisivo: il sapere delle cucine aristocratiche esce dai palazzi e si riversa nella città. A questa “rivoluzione gastronomica” contribuisce anche la politica perché i deputati chiamati a Parigi nei primi anni rivoluzionari hanno bisogno di luoghi dove mangiare e discutere non avendo più le grandi sale. I ristoranti rispondono perfettamente a questa esigenza e ancora oggi qualsiasi politico scafato vi dirà che la vera attività si fa nei ristorantini vicino alle sedi delle Camere.

I numeri raccontano la velocità del fenomeno: alla vigilia della Rivoluzione a Parigi si contano poche decine di locali; nei decenni successivi diventano centinaia, poi migliaia. Il modello si espande dai portici del Palais-Royal ai boulevard e cambia pubblico. Non più solo élite ma anche artigiani, impiegati e classi popolari iniziano a frequentarli.

È in questa evoluzione che nascono anche i bouillon, con l’esperimento di Pierre-Louis Duval a metà Ottocento. Piatti semplici, prezzi accessibili, servizio rapido. Un’idea che anticipa, per alcuni aspetti, il fast food contemporaneo anche perché di solito questi locali erano monoprodotto.

Parallelamente si consolida un lessico che usiamo ancora oggi. Il menu, il maître, la carta, il servizio di sala, la successione delle portate; tutti elementi di una grammatica nata in quel periodo e poi esportata nel mondo.

L’influenza francese si diffonde rapidamente oltre i confini nazionali. I ristoranti in stile parigino compaiono nelle capitali europee e poi negli Stati Uniti. Il caso di Delmonico’s a New York, aperto nel 1837, viene spesso letto proprio come un’eredità di quella tradizione.

I ristoranti non sono i successori delle taverne

Questa storia racconta anche un equivoco da correggere. Il ristorante non nasce come semplice evoluzione della taverna ma nasce come invenzione distinta, figlia dell’Illuminismo, della borghesia e dei cambiamenti politici. È un prodotto culturale prima ancora che gastronomico. Per questo la Francia non ha soltanto codificato l’alta cucina come spesso si racconta ma ha contribuito a inventare il luogo in cui oggi la cucina si consuma pubblicamente.

E se oggi parliamo di ristorazione come esperienza, di sala come linguaggio e di menu come narrazione, è perché quel modello nato nella Parigi del Settecento continua, in forme diverse, a organizzare il nostro modo di mangiare fuori casa. Una rivoluzione silenziosa, cominciata con un brodo servito su un tavolino di marmo e arrivata alla cucina molecolare.

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