I bar parigini modificano l’aspetto della città

Da circa un decennio potete però assistere a un radicale cambio di equilibrio. Diversi imprenditori, supportati da una vivace rete di immigrati australiani e americani, hanno iniziato a proporre metodi di tostatura molto diversi. Entrando in indirizzi ormai consolidati come HolyBelly, Folks and Sparrows o Hardware Société, troviamo miscele più leggere, attenzioni sulle origini dei chicchi e proposte gastronomiche in abbinamento, ricche di ispirazioni nordeuropee. La formula ha convinto i parigini in pochissimo tempo e numeri confermano la solidità del fenomeno. Secondo le rilevazioni del Collectif Café, l’associazione di categoria nazionale, il comparto indipendente ha registrato una crescita verticale. Negli ultimi dieci anni in Francia ha inaugurato in media una nuova caffetteria artigianale a settimana, e la capitale rappresenta il baricentro assoluto di questa espansione commerciale. Quella che sembrava una nicchia ristretta per pochi addetti ai lavori si è trasformata in un’abitudine strutturale per una fascia di consumatori molto ampia, disposta a spendere cifre superiori pur di ottenere un prodotto curato.. Un risultato straordinario che ha portato a una vera rivoluzione della coffee colture francese.

Oggi ci troviamo di fronte a una seconda fase di questa trasformazione urbana. L’attenzione dei gestori si è spostata sullo spazio fisico, elevando l’estetica a elemento centrale dell’esperienza. Questo corso è stato inaugurato pochi anni fa da Café Nuances, nel primo arrondissement, con arredi spiccatamente industriali. Le filiali successive dello stesso marchio vi portano oggi in contesti progettati da artisti, dove persino i posti a sedere ricordano tazze di metallo deformate.

Passeggiando per Saint Ouen e fermandovi da Noir Coffee Shop (in copertina) vi imbattete in soffitti di lamiera e illuminazioni teatrali, mentre restando sull’Île Saint-Louis la stessa insegna vi accoglie tra muri grezzi e pietre levigate. Poco distante dal Canal Saint-Martin, esplorando il Cafe Shin, vi sembrerà invece di approdare in Asia: il cemento spazzolato e le panche incassate ricalcano con precisione le architetture coreane, accompagnando menù dove spiccano preparazioni al matcha o varianti strutturate sulla patata dolce. L’architettura del locale risulta insomma determinante quanto il lavoro tecnico del barista.

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Il dato arriva da uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), realizzato in collaborazione con Assoutenti, che ha analizzato i prezzi dell’espresso sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccolti nelle diverse province italiane.

Dove costa di più il caffè al bar

Bolzano si conferma la città con il prezzo medio più alto, con 1,51 euro per una tazzina. Segue Pescara, dove l’espresso costa 1,49 euro. Sono invece undici le province in cui il prezzo ha raggiunto o superato 1,40 euro: oltre a Bolzano e Pescara ci sono Ferrara, Belluno, Ravenna, Trieste, Parma, Trento, Padova, Treviso e Udine.

All’estremità opposta della classifica c’è Messina, con un prezzo medio di 1,06 euro. Catanzaro segue con 1,08 euro. Restano invece sotto 1,20 euro anche Aosta, Siracusa, Varese, Roma e Pistoia.

La differenza tra le città è ancora più evidente se si considera l’aumento registrato negli ultimi cinque anni. A Pescara il prezzo dell’espresso è cresciuto del 49% rispetto al 2021, il dato più alto rilevato dallo studio. Seguono Parma, con un aumento del 41%, Bari, con il 39,5%, e Napoli, dove il prezzo è salito del 37,8%.

Gli aumenti più contenuti si sono verificati invece ad Aosta, con il 6,7%, e a Cagliari, Biella e Reggio Emilia, dove i rincari si aggirano intorno al 15%.

Perché il caffè al bar è aumentato

L’aumento del prezzo della tazzina non sembra dipendere soltanto dal costo del caffè. Secondo il C.r.c., le quotazioni della materia prima sono infatti scese rispetto ai picchi raggiunti nel 2025. Il prezzo del Robusta, che nel 2025 aveva raggiunto circa 5.600 dollari a tonnellata, si aggira oggi intorno ai 3.900 dollari, mentre l’Arabica è sceso verso i 3,20 dollari per libbra, contro gli oltre 4 dollari dell’anno precedente.

A incidere sul prezzo finale sono quindi anche altri costi sostenuti dai bar, a partire da energia e gestione. «Alla base degli aumenti registrati ai bar ci sono altri fattori, come il rialzo dei costi energetici e di gestione in capo agli esercenti, che vengono poi scaricati sui prezzi finali al consumatore», ha spiegato Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del C.r.c.

Ma è davvero giusto parlare di “caro caffè”? Probabilmente sì ma è leggermente improprio. L’espresso è sì aumentato del 25% negli ultimi 5 anni ma nello stesso periodo la materia prima ha subito aumenti enormemente superiori, senza contare energia, trasporti, personale, affitti e tutti gli altri costi sostenuti dagli esercenti. I bar e le torrefazioni hanno assorbito moltissimo questi aumenti, a volte con conseguenze disastrose per le proprie finanze. Al TG1 il coffee expert Mauro Illiano ha detto che questo rincaro potrebbe essere addirittura un’opportunità perché «può essere un ripensamento della bevanda e del caffè stesso, con la possibilità per i clienti finali di riqualificare la figura del barista» e del luogo del bar. Dopotutto oggi la differenza di prezzo tra uno specialty coffee e un caffè tradizionale si sta assottigliando sempre più ed effettivamente potremmo trovarci di fronte a un insperato allineamento dei pianeti per permettere anche all’Italia di fare quel tanto sperato passo in avanti nel mondo dei chicchi.

Gli italiani stanno cambiando il modo di bere il caffè

Il prezzo della tazzina si inserisce in un cambiamento più ampio nelle abitudini di consumo. Secondo Assoutenti, nel 2026 sono aumentate del 33% le vendite di caffè in chicchi, scelto sempre più spesso al posto di cialde e capsule, e un ritorno nostalgico alla moka: non sappiamo se spinti da un costo più contenuto o da un ritorno al ritmo lento che le macchine automatiche ci hanno un po’ tolto.

Per milioni di persone il caffè al bar resta un rito quotidiano, ma il prezzo della tazzina è diventato progressivamente più alto e le alternative per consumarlo a casa stanno guadagnando spazio.

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Come funziona la tostatura del caffè

La torrefazione tradizionale utilizza spesso tostatori a gas e produce, oltre al caffè tostato, emissioni di monossido di carbonio, composti organici volatili e particolato. Il tema è diventato particolarmente visibile all’inizio di quest’anno, quando una piccola torrefazione nello Stato di New York è finita al centro delle cronache per problemi legati all’inquinamento atmosferico e all’assenza di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni.

In questo contesto si inserisce l’esperienza di Sun Bean Roastery, a Indianapolis, fondata nel 2023 da Jenny e Billy Holland. L’azienda utilizza pannelli fotovoltaici e tostatori elettrici, con l’obiettivo di alimentare l’intero processo di torrefazione con energia solare. Secondo i dati diffusi dalla società, il sistema recupera parte del calore prodotto e filtra il fumo in uscita, riducendo in modo significativo consumi energetici ed emissioni rispetto a una tostatrice tradizionale a gas.

La questione centrale, però, non è soltanto tecnica ma industriale. I tostatori elettrici oggi più diffusi hanno spesso capacità molto ridotte, nell’ordine di pochi chilogrammi per ciclo, mentre le torrefazioni commerciali lavorano abitualmente volumi molto più elevati. Questo significa che un modello completamente elettrico e alimentato dal sole è più facile da applicare a una piccola realtà artigianale che a un impianto di grandi dimensioni. Nonostante il limite, Sun Bean sostiene di riuscire a produrre circa 300 sacchetti di caffè a settimana restando interamente alimentata da energia solare.

L’efficacia di queste soluzioni dipende anche dal territorio in cui operano. Come riporta Dissapore, nello Utah, per esempio, Publik Coffee Roasters ha installato pannelli solari e utilizza un tostatore a infrarossi con ossidatore per ridurre le emissioni in una regione dove l’elettricità proviene ancora in larga parte da carbone e gas naturale. In Wisconsin, Wonderstate Coffee continua a usare tostatori a gas, ma produce con il fotovoltaico più energia di quanta ne consumi e immette l’eccesso nella rete elettrica.

Questi esempi non indicano che la torrefazione solare sia già pronta a sostituire il modello convenzionale. Mostrano però una direzione di ricerca concreta: elettrificazione dei tostatori, recupero del calore, integrazione con impianti fotovoltaici e riduzione delle emissioni locali. In un settore che discute sempre più di sostenibilità, la domanda non è tanto se il caffè possa essere tostato con il sole in assoluto, quanto in quali condizioni economiche e produttive questa soluzione possa diventare competitiva.

La risposta, quindi, è sì: il caffè può essere tostato con energia solare, e alcune torrefazioni lo stanno già facendo. La vera sfida riguarda la possibilità di estendere questo modello oltre le piccole produzioni artigianali senza perdere efficienza economica e continuità produttiva.

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Aperto nell’estate 2025 in via Vigevano, dopo i due indirizzi di Bergamo, qui è possibile degustare una selezione di caffè di altissima qualità e provenienti da filiere trasparenti e sostenibili da tutto il mondo, acquistare chicchi e accessori e anche – in date prefissate, su prenotazione, o su richiesta per piccoli gruppi – partecipare a corsi e degustazioni di vere e proprie rarità e micro-lotti da competizione guidati dai miglior baristi specialty, nel nuovo spazio dedicato al format Star Experience. Insomma, una vera mecca del caffè di qualità.

Estrazioni a freddo

Mi dirigo lì sognando un cold brew, il caffè estratto a freddo attraverso un lento e lungo processo di percolazione che permette di estrarre al meglio tutti i sentori aromatici dei chicchi più pregiati, unendo intensità e freschezza. Ma, quando entro, Stefano Nodari – responsabile dello store, trainer e campione italiano di Latte Art 2023 – mi propone qualcosa di diverso: un japanese.

Da grande appassionata di tutto ciò che riguarda il Giappone, avevo giù adocchiato sulla lavagna magnetica questa voce tra le proposte e le diverse origini presenti, chiedendomi di cosa si trattasse. D’altro canto proprio a Kyoto, ormai una decina d’anni fa, avevo scoperto le gioie dell’espresso tonic, rinfrescante e corroborante bevanda a base di tonica ed espresso che oggi è tra i miei must estivi, e non solo. Insomma, i giapponesi ne sanno.

Japanese, il potere del ghiaccio

E anche Stefano, ovviamente, per cui mi affido a lui facendomi spiegare di cosa si tratti: in sostanza, si parte dalla tipica estrazione a filtro con V60 in cui però una parte dell’acqua bollente che viene versata con movimenti circolari sulla polvere appena macinata viene sostituita da cubetti di ghiaccio inseriti direttamente nella caraffa di servizio, permettendo di avere una bevanda fresca, profumata e non annacquata. Aspetto il tempo di percolazione, ritiro il vassoietto con la caraffa di vetro e la tazza senza manici, e mi godo tutti i profumi dell’origine che Stefano ha scelto per me: Auromar Catalina, un raro ed elegante Gesha naturale coltivato in altura a Panama dalle note di gelsomino, lampone e pesca dall’acidità per nulla aggressiva.

Se il cold brew alza l’asticella del caffè freddo, sostituendo appunto una lenta e accurata estrazione da chicchi selezionati alla classica stratificazione di numerosi espressi conservati in bottiglia a tempo indeterminato – e spesso proposta già zuccherata –, nel caso del japanese si aggiungono altri vantaggi dati dalla preparazione espressa. Questo consente innanzitutto di scegliere la propria varietà o tipologia di caffè preferita, mentre solitamente anche le caffetterie più curate hanno una proposta di cold brew unica, già pronta visti i tempi lunghi, magari a rotazione. E assicura la “freschezza”, anche in termini aromatici, di ciò che si beve.

I consigli di Sonia Valli

Insomma, il japanese entra di diritto nella mia triade estiva da coffee-addicted. E mi fa nascere altre curiosità che decido di soddisfare con qualche domanda a Sonia Valli.

Ci sono, ad esempio, varietà che secondo lei sono più indicate per la realizzazione di japanese, espresso tonic e cold brew? «Per le estrazioni filtro, così come per l’espresso tonic, consigliamo caffè dai profili aromatici fruttati e floreali. Sono bevande che si consumano soprattutto durante la stagione estiva e che rispondono bene a ciò che il nostro palato ricerca nei mesi più caldi: freschezza, acidità piacevole e aromi vivaci», spiega Valli. «Da Bugan Coffee Lab utilizziamo principalmente Ethiopia e Kenya, origini che nelle preparazioni a freddo regalano una tazza fresca, complessa e molto espressiva. Detto questo, non esistono regole assolute. La scelta del caffè dipende sempre dal risultato che si vuole ottenere e, soprattutto, dal gusto personale: è proprio questa possibilità di sperimentare a rendere interessanti queste preparazioni».

Quali sono, invece, i segreti dell’espresso tonic: quale caffè, quale tonica, come unirli per il risultato ideale? «Il punto di partenza è sempre un espresso preparato con un caffè specialty. Noi prediligiamo caffè dalle note fruttate e floreali, perché si bilanciano in modo naturale con la componente botanica dell’acqua tonica, dando vita a una bevanda fresca, equilibrata e mai eccessivamente amara. Per la tonica utilizziamo Fever-Tree Mediterranean Tonic Water, che ha un profilo aromatico delicato e botaniche mediterranee capaci di accompagnare il caffè senza coprirne le sfumature», mi racconta.

«Il nostro consiglio è quello di assaggiare un espresso tonic preparato in una caffetteria specialty, dove il barista conosce sia il profilo sensoriale del caffè sia quello della tonica e può costruire un equilibrio armonico tra i due ingredienti. Al contrario, nel prepararlo con un caffè di scarsa qualità o eccessivamente tostato, abbinato a una tonica molto amara, si rischia di enfatizzare i difetti della bevanda anziché valorizzarne le qualità».

E aggiunge: « Per chi invece vuole cimentarsi a casa, la preparazione è piuttosto semplice: basta riempire un bicchiere di ghiaccio, versare circa mezza bottiglietta di acqua tonica e aggiungere uno o due shot di espresso, a seconda dell’intensità desiderata. In alternativa, se si dispone di un cold brew già pronto, si può ottenere un’ottima variante utilizzando circa 100 ml di cold brew al posto dell’espresso e completando il tutto con una scorza di arancia o di limone, che ne esalta ulteriormente la componente aromatica».

Non può mancare, infine, una domanda sullo zucchero: anche nel caso di japanese e cold brew l’indicazione è di non usarlo, o cambia qualcosa con il “freddo”? «L’indicazione rimane la stessa. Se il caffè è di qualità ed è stato estratto correttamente, possiede già un equilibrio naturale tra dolcezza, acidità e amarezza che non ha bisogno di essere corretto con lo zucchero. Anzi, aggiungerlo significherebbe coprire parte della complessità aromatica della bevanda. Le preparazioni a freddo, in particolare, mettono in risalto la naturale dolcezza e la pulizia del caffè: assaggiarle senza zucchero permette di coglierne tutte le sfumature e vivere un’esperienza di degustazione più autentica».

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Lo studio, pubblicato sul Chemical Engineering Journal, descrive un processo capace di convertire i fondi di caffè in circa 90 secondi attraverso un trattamento ad alte temperature, pari a circa 900 °C. Il risultato è un biochar ottenuto con un consumo energetico inferiore rispetto ad altri materiali organici, grazie alla particolare composizione dei residui del caffè.

Uno studio trasforma i fondi in biochar

Il biochar non è una novità: viene prodotto da anni a partire da legno e biomasse vegetali mediante processi di pirolisi. La ricerca coreana dimostra però che i fondi di caffè rappresentano una materia prima particolarmente adatta, sia per la rapidità della trasformazione sia per le caratteristiche del prodotto finale.

Secondo i ricercatori, il biochar ottenuto dai fondi di caffè presenta un potere calorifico di circa 29 MJ/kg, superiore a quello del biochar derivato dal legno, che varia generalmente tra 15 e 20 MJ/kg. Il trattamento ad alte temperature elimina inoltre lo zolfo presente nel materiale, riducendo la formazione di anidride solforosa durante l’eventuale combustione.

Le proprietà del biochar dipendono soprattutto dalla sua struttura microscopica. Il materiale è costituito da una rete di pori e cavità che genera una superficie interna molto estesa: un solo grammo può sviluppare centinaia di metri quadrati di superficie. Questa caratteristica lo rende interessante non solo come combustibile, ma anche per applicazioni nel filtraggio di acqua e aria e nel miglioramento della qualità dei suoli.

In agricoltura il biochar viene infatti incorporato nel terreno per aumentare la capacità di trattenere acqua e nutrienti, limitandone la dispersione e rendendoli più disponibili per le colture. Per questo motivo è già oggetto di numerosi studi dedicati all’agricoltura sostenibile e alla gestione delle risorse idriche.

L’aspetto che ha attirato maggiore attenzione riguarda però il possibile contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Durante il processo di produzione, infatti, una parte consistente del carbonio contenuto nella biomassa rimane intrappolata nella struttura del biochar. Se il materiale viene utilizzato come ammendante e interrato, quel carbonio può restare immagazzinato nel terreno per periodi molto lunghi, evitando che venga rilasciato in atmosfera sotto forma di anidride carbonica.

Questo meccanismo colloca il biochar tra le cosiddette tecnologie a emissioni negative, cioè strumenti in grado di sottrarre carbonio dall’atmosfera anziché limitarsi a ridurne le emissioni.  La ricerca apre quindi una prospettiva interessante per uno degli scarti alimentari più diffusi al mondo. Dai fondi di caffè potrebbero nascere non soltanto nuovi materiali energetici, ma anche strumenti utili per migliorare i suoli, favorire l’economia circolare e immagazzinare carbonio in modo stabile. Un esempio di come un sottoprodotto della filiera alimentare possa trovare nuove applicazioni attraverso l’innovazione tecnologica.

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Stesso gusto, meno spreco di energia

Il progetto, coordinato dal ricercatore Francisco Trujillo, si è concentrato proprio sull’espresso perché rappresenta uno dei metodi di estrazione più energivori. Per prepararlo servono infatti acqua tra i 90 e i 95 gradi centigradi e una pressione di circa 9 bar. La maggior parte dell’energia impiegata viene utilizzata per riscaldare l’acqua. La nuova tecnologia elimina questo passaggio. Al posto del calore entra in gioco un trasduttore a ultrasuoni applicato al portafiltro della macchina. Le onde sonore ad alta frequenza attraversano l’acqua a temperatura ambiente e innescano un fenomeno chiamato cavitazione acustica.

Che significa tutto ciò? Che si formano microbolle che collassano rapidamente liberando energia sulle particelle di caffè macinato. Questo processo accelera l’estrazione delle sostanze aromatiche, degli oli essenziali e della caffeina, producendo una bevanda con caratteristiche molto vicine a quelle di un espresso tradizionale in un tempo compreso tra due e tre minuti.

Il potenziale vantaggio energetico è significativo soprattutto su larga scala. In una singola abitazione il risparmio avrebbe un impatto nullo sulle bollette, ma il discorso cambia se si guarda alle caffetterie, alle grandi catene e alle aziende che producono caffè pronto per la distribuzione. In questi contesti, la riduzione dei consumi potrebbe tradursi in un beneficio economico e ambientale più consistente.

I ricercatori hanno voluto verificare anche la percezione dei consumatori. Per questo hanno coinvolto cento bevitori abituali di caffè, escludendo degustatori professionisti e tecnici del settore. Ai partecipanti sono stati serviti quattro campioni: un espresso tradizionale, un espresso preparato con ultrasuoni, un caffè filtro tradizionale e una versione ottenuta con la stessa tecnologia acustica. Tutte le bevande sono state proposte in condizioni identiche e valutate in base ad aroma, gusto, amarezza e gradimento complessivo.

I risultati mostrano che la maggior parte dei partecipanti non è riuscita a distinguere l’espresso tradizionale da quello preparato con gli ultrasuoni. Nel caso del caffè filtro, la versione ottenuta attraverso la cavitazione acustica ha addirittura registrato un gradimento leggermente superiore, soprattutto per una percezione dell’amarezza considerata più equilibrata.

La tecnologia, però, è ancora in una fase sperimentale.  Le prossime ricerche dovranno definire con maggiore precisione alcuni parametri tecnici, come la frequenza ideale degli ultrasuoni, la granulometria della macinatura, la resa estrattiva e la possibilità di trasferire il sistema su scala industriale.

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Alla scoperta del nitro cold brew

Negli ultimi anni il cold brew si è consolidato come alternativa al caffè freddo convenzionale, perché grazie a un’estrazione lenta in acqua a bassa temperatura che riduce l’acidità e restituisce un profilo aromatico più rotondo, tantissimi clienti in tutto il mondo lo stanno apprezzando. Il nitro cold brew parte da questa base ma introduce un passaggio ulteriore: l’infusione di azoto all’interno del liquido. Il gas, inodore e incolore, non altera la composizione chimica del caffè ma ne modifica la texture, creando microbolle che rendono la bevanda più densa e visivamente simile a una birra alla spina.

Dal punto di vista tecnico, il processo prevede un’infusione che può durare dalle 12 alle 24 ore, seguita da filtrazione e inserimento in un fusto pressurizzato. L’azoto viene immesso sotto pressione e, a differenza dell’anidride carbonica utilizzata nelle bevande gassate, non si dissolve completamente nel liquido. Questa caratteristica impedisce la formazione di effervescenza e contribuisce invece a una sensazione vellutata al palato. La differenza è soprattutto percettiva: molti consumatori interpretano questa maggiore morbidezza come una riduzione dell’acidità e una maggiore dolcezza naturale, pur in assenza di variazioni significative nella composizione. In linea del tutto teorica è un caffè normale, come quello che potete usare per l’espresso o la moka.

Come nasce il nitro cold brew

Le origini del nitro cold brew vengono generalmente collocate negli Stati Uniti all’inizio degli anni Duemila, all’interno della scena degli specialty coffee. Tra le realtà più spesso citate ci sono alcune torrefazioni indipendenti, come Cuvee Coffee ad Austin e Stumptown Coffee Roasters, che hanno sperimentato l’utilizzo dell’azoto per replicare nel caffè una struttura già nota nel mondo della birra. L’idea nasce proprio dal parallelismo con le stout servite alla spina, dove l’azoto viene impiegato per ottenere una schiuma più fine e persistente.

Oggi il nitro cold brew resta una proposta di nicchia ma in crescita, soprattutto nelle grandi città e nei locali specializzati. Il servizio rappresenta una parte rilevante dell’esperienza: il caffè viene erogato da un rubinetto, come una birra, e sviluppa una schiuma compatta che si stabilizza nel giro di pochi secondi. Questo aspetto contribuisce alla diffusione del prodotto anche dal punto di vista visivo, oltre che gustativo: è instagrammabile.

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La moka è un simbolo dell’Italia

Parliamo di un oggetto nato nel 1933 dall’intuizione di Alfonso Bialetti, che ha progressivamente trasformato il modo di preparare il caffè in casa. La moka ha reso accessibile un’estrazione più intensa rispetto ai metodi precedenti, portando nelle cucine un risultato fino ad allora legato quasi esclusivamente ai bar. Nel tempo si è affermata come uno degli strumenti più riconoscibili del design italiano, entrando anche nelle collezioni permanenti di istituzioni internazionali come il MoMA di New York.

Oggi la moka resta uno dei metodi più diffusi per la preparazione del caffè a casa. Le stime parlano di oltre 500 milioni di unità vendute nel mondo e di una presenza capillare nelle case italiane, dove continua a rappresentare una coccola quotidiana. I dati più recenti indicano che il caffè macinato per moka copre ancora la quota principale del mercato retail nazionale, superando capsule, cialde e altre modalità di consumo.

«La moka resta il cuore pulsante del consumo domestico», afferma Michele Monzini, vicepresidente del Comitato Italiano Caffè di Unione Italiana Food. «In Italia, il caffè in polvere per moka rappresenta ancora quasi il 70% del mercato retail in volume. È un rituale che non teme il tempo: nonostante l’avvento di nuove tecnologie, il consumatore cerca l’autenticità che solo questo strumento sa offrire».

Dal punto di vista tecnico, la moka rappresenta un’evoluzione della caffettiera napoletana. Il passaggio da un sistema a caduta a uno a pressione ha consentito un’estrazione più rapida e concentrata, contribuendo alla diffusione di uno standard domestico. Questo passaggio ha avuto un impatto significativo sulle nostre abitudini, rendendo più semplice replicare in casa un profilo più simile all’espresso.

In occasione della prima edizione, sono previste iniziative in diverse città, con bar e ristoranti che proporranno esclusivamente caffè preparato con la moka.

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