Lo studio, realizzato con il CESEO e basato su un’analisi coordinata dal professor Antonello Maruotti, mette a fuoco una contraddizione: la domanda esiste, ma non sempre riesce a tradursi in visite effettive. Nel 2025 oltre la metà delle cantine ha registrato un aumento dei visitatori, mentre il fatturato è rimasto stabile per circa il 38,6% delle aziende. Nonostante questo, meno del 10% dei turisti stranieri arrivati in Italia ha visitato una cantina.

Il turismo in cantina va ripensato per essere redditivo

Il problema non riguarda tanto l’interesse quanto le condizioni pratiche di accesso. La maggior parte dei visitatori raggiunge le aziende con mezzi propri, mentre le alternative restano limitate. I collegamenti con stazioni e aeroporti sono spesso indiretti e i costi dei trasporti privati incidono in modo significativo, soprattutto per chi viaggia dall’estero.

Secondo i dati raccolti, meno della metà delle cantine fornisce indicazioni chiare su come arrivare con i mezzi pubblici. Anche la comunicazione con operatori turistici e agenzie appare discontinua. Una quota rilevante di aziende invia informazioni sulle proprie esperienze solo su richiesta o con cadenze poco frequenti.

La presidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini, sintetizza così il quadro: «Non basta attrarre i visitatori: dobbiamo lavorare sulla visibilità e accessibilità delle cantine, spostando l’attenzione dal numero dei visitatori alla qualificazione dei target».

Il tema della qualità delle presenze riguarda in particolare il pubblico internazionale. I turisti stranieri rappresentano una componente rilevante per molte aziende, con una maggiore propensione alla spesa sia in termini di esperienze sia di acquisto diretto. In questo senso, la visita in cantina viene considerata anche come uno strumento indiretto di promozione dell’export.

Accanto alla questione dei trasporti, emerge quella della presenza digitale. Una parte significativa delle cantine registra volumi limitati di traffico online e utilizza in modo parziale strumenti come newsletter o sistemi di gestione dei contatti. Allo stesso tempo, cresce il ricorso all’e-commerce, segnale di un’evoluzione ancora in corso.

Anche il rapporto con il sistema turistico locale resta disomogeneo. In molti territori mancano operatori in grado di strutturare offerte integrate, mentre la collaborazione con strutture ricettive e uffici turistici non è sempre sistematica. Questo limita la possibilità di inserire la visita in cantina all’interno di percorsi più ampi.

Dal punto di vista dell’offerta, la maggior parte delle esperienze ha una durata contenuta, generalmente entro i novanta minuti, con proposte più articolate riservate a segmenti specifici. Il pubblico prevalente si colloca tra i 35 e i 50 anni, mentre risultano ancora limitate le iniziative dedicate a fasce più giovani.

Il presidente del CESEO, Dario Stefàno, sottolinea: «Disporre di dati solidi non è un esercizio accademico, ma la precondizione per permettere alle istituzioni di intervenire con efficacia». E aggiunge: «Ogni visitatore straniero che entra in una cantina rappresenta un potenziale ambasciatore del vino italiano nel mondo».

L’indicazione che emerge è operativa. Lo sviluppo dell’enoturismo passa dalla capacità di costruire connessioni: tra trasporti, comunicazione e offerta territoriale. Senza questi elementi, la crescita del settore rischia di restare parziale, anche in presenza di una domanda consolidata.

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Un’idea per internazionalizzare il Sagrantino di Montefalco

L’ingresso di Angelini Wines & Estates nella compagine di Arnaldo Caprai consolida la presenza del gruppo in Umbria, territorio che negli ultimi decenni ha acquisito rilevanza internazionale nel mondo del vino grazie proprio alla valorizzazione del Sagrantino. L’azienda, che fa parte del Gruppo Angelini Industries ed è guidata dal Ceo Alberto Lusini, sta investendo sempre più nel settore dell’eccellenza del vino italiano: nel portafoglio della compagnia oggi ci sono sette cantine, per un totale di 1.700 ettari di terreni, di cui 460 vitati, e produce complessivamente circa quattro milioni di bottiglie l’anno. In Toscana produce il Brunello di Montalcino a Val di Suga, il Vino Nobile di Montepulciano a Tenuta Trerose e il Chianti Classico a San Leonino. Nelle Marche, invece, sorge la cantina Fazi Battaglia, altro marchio storico, conosciuta in particolare per il suo iconico Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico. Cantina Puiatti, in Friuli-Venezia Giulia, è impegnata nella produzione di grandi vini bianchi e bollicine Metodo Classico. Bertani, infine, è la longeva azienda veronese, artefice di rossi illustri come l’Amarone della Valpolicella Classico.

Fondata nel 1971, la cantina di Arnaldo Caprai (scomparso qualche mese fa) ha avuto un ruolo determinante nel recupero e nella diffusione di questo vitigno autoctono, attraverso un lavoro di ricerca agronomica e innovazione enologica. Una sfida davvero titanica: il Sagrantino ha la carica polifenolica più alta al mondo ma Caprai, grazie alla conoscenza delle tecniche di vinificazione più moderne, è riuscito a trasformare la durezza dei polifenoli in struttura. Nel 1993 nasce il Sagrantino 25 anni, un manifesto di tutto il percorso che ha contribuito a iscrivere il vitigno tra i grandi rossi internazionali. Un lavoro lungo che con Marco Caprai ha contribuito a trasformare Montefalco da area rurale a destinazione enoturistica riconosciuta.

L’obiettivo dichiarato è la creazione di un polo del vino italiano di alta gamma, in grado di competere sui mercati internazionali valorizzando identità territoriali e competenze produttive. La partnership va vista quindi come un’operazione orientata alla crescita, senza modificare l’impostazione stilistica e produttiva della cantina umbra.

Negli ultimi anni Arnaldo Caprai ha consolidato una produzione che si avvicina al milione di bottiglie annue, con un focus sul Sagrantino e sul Montefalco Rosso, affiancati da progetti più recenti come il Trebbiano Spoletino. Parallelamente, l’azienda ha sviluppato pratiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale, diventate parte integrante del posizionamento del marchio, che gli sono valse un inserimento tra le nostre 50 cantine top di quest’anno.

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Torta pasqualina e Champagne Blanc de Blancs Brut

La torta pasqualina combina verdure, ricotta e uova in una struttura equilibrata. In questo caso, uno Champagne Blanc de Blancs Brut, ottenuto da uve a bacca bianca, lavora per contrasto e per affinità. La componente minerale e la freschezza sostengono la parte vegetale del piatto, mentre le note agrumate e floreali accompagnano i profumi senza interferire con la delicatezza complessiva.

Salumi della tradizione e Champagne Rosé Brut

I salumi pasquali presentano grassezza, sapidità e una componente aromatica legata alla stagionatura. Uno Champagne Rosé Brut, magari a base di Pinot Noir, introduce struttura e acidità sufficienti a bilanciare queste caratteristiche. Le note di piccoli frutti rossi contribuiscono a creare continuità con i sentori della carne lavorata, mentre l’effervescenza pulisce il palato.

Lasagne bianche e Champagne Blanc de Noirs Brut

Le lasagne in bianco, caratterizzate da besciamella e farciture delicate, richiedono un vino capace di sostenere la componente grassa senza appesantire la degustazione. Uno Champagne Blanc de Noirs Brut, prodotto da uve a bacca nera, offre maggiore corpo e una struttura più ampia. Le note di frutta matura e la tessitura più ricca permettono di accompagnare la cremosità del piatto mantenendo equilibrio.

Paste ripiene e Champagne Brut Sans Année

Agnolotti, cappelletti e altre paste ripiene esprimono una sintesi tra sfoglia, ripieno e condimento. Uno Champagne Brut Sans Année, spesso con una presenza significativa di Meunier, introduce rotondità e continuità gustativa. La freschezza mantiene la pulizia del sorso, mentre le note di frutta gialla e i richiami floreali si integrano con la componente burrosa tipica di queste preparazioni.

Agnello al forno e Champagne Millesimato

L’agnello al forno rappresenta uno dei piatti centrali della Pasqua, con una struttura aromatica più intensa, accentuata da erbe e cotture prolungate. In questo caso, uno Champagne millesimato, spesso con prevalenza di Pinot Noir, offre complessità e ampiezza. Le note evolute, che possono richiamare frutta matura, spezie e tostature, si inseriscono nella struttura del piatto creando un dialogo coerente con la carne.

Pastiera napoletana e Champagne Demi-Sec

Tra i dolci, la pastiera napoletana (come quella che potete realizzare seguendo la ricetta di Cannavacciuolo) presenta una struttura articolata, con ricotta, grano cotto e aromi di fiori d’arancio. Uno Champagne Demi-Sec, con un dosaggio zuccherino più elevato, accompagna la dolcezza senza creare contrasti eccessivi. Le note di agrumi maturi, fiori bianchi e miele si integrano con il profilo aromatico del dessert, prolungandone la persistenza.

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Il debutto a Bolgheri non rappresenta solo un ampliamento del patrimonio vitato aziendale, ma anche il completamento di un disegno più ampio: presidiare, con tenute di proprietà, alcune fra le aree più vocate della Toscana. Ruffino si presenta infatti come un sistema articolato di tenute distribuite nelle grandi denominazioni regionali, dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino, dal Rosso di Montepulciano al Morellino di Scansano, capace di abbracciare vini iconici, progetti territoriali distinti e anche una dimensione di ospitalità, grazie alla presenza del wine relais a Poggio Casciano, a trenta minuti di auto da Firenze (sembra che sia una delle cantine più vicine alla Città del Giglio), che rafforza il legame tra vino, paesaggio e accoglienza.

Il nuovo Bolgheri Superiore firmato dall’enologa Olga Fusari

Al centro di questo nuovo corso c’è l’enologa Olga Fusari, entrata in Ruffino nel 2023 dopo una lunga esperienza maturata proprio a Bolgheri. Per la winemaker, Garzaia ha rappresentato un’occasione rara: seguire un progetto fin dalla nascita, costruendone identità e stile a partire dal vigneto. Il vino nasce dai terreni di Le Sondraie, nella parte nord della denominazione, ed è blend con 70% Cabernet Franc e 30% Merlot. L’idea, spiega Fusari, è stata quella di cercare un’espressione fedele del territorio, mantenendo intatti il frutto, la tensione e le note più caratteristiche del Cabernet Franc, senza cedere a un uso invadente del legno. L’affinamento di 18 mesi in barrique di rovere francese, con una quota di legno nuovo e una di secondo passaggio, va proprio in questa direzione: sostenere la struttura del vino, ma con misura, per lasciare emergere eleganza e finezza.

Anche il nome racconta il territorio. Garzaia è infatti il luogo in cui nidificano gli aironi (Bolgheri, tra l’altro, è stata la prima area privata protetta dal WWF in Italia), immagine che richiama immediatamente il paesaggio bolgherese e il suo delicato equilibrio naturale tra terra, acqua e biodiversità. È un riferimento che lega il vino alla geografia e alla memoria del luogo, ma anche a una dimensione più simbolica: quella del ritorno, dell’appartenenza, della fedeltà a un’origine.

L’arrivo di Fusari in Ruffino, però, non si esaurisce nel progetto bolgherese. Il suo intervento si legge anche in altri vini della casa, soprattutto in una maggiore attenzione alla definizione stilistica e alla valorizzazione dei territori attraverso scelte enologiche mirate. Un esempio è il lavoro avviato a La Solatia, tenuta nei pressi di Monteriggioni, poco distante da Siena, dove l’enologa ha introdotto l’uso dell’anfora di ceramica per dare una nuova identità ai vini. In particolare, nel Pinot Grigio della tenuta, questa scelta segna un cambio di passo: non più soltanto acciaio e una lettura più semplice del vitigno, ma una vinificazione pensata per restituire più personalità, più materia e una maggiore aderenza al contesto toscano. L’anfora, nelle parole di Fusari, aiuta a conservare il frutto, a valorizzare la componente sapida e a costruire vini più freschi, gastronomici e contemporanei, senza ricorrere al legno.

Questa stessa impostazione attraversa anche altri progetti Ruffino, dai rossi della Solatia fino ai grandi classici della casa. Il disegno complessivo è quello di un’azienda capace di tenere insieme tradizione e innovazione: da un lato etichette storiche come Riserva Ducale Oro, dall’altro nuove interpretazioni territoriali come Garzaia, passando per vini che nascono da un ripensamento stilistico profondo. In questo senso, il “sistema Ruffino” appare sempre più come una rete coerente di tenute, competenze e visioni diverse, unite però da una regia comune.

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Un tempo, lo Chenin era molto popolare negli Stati Uniti: nel 1988, in California erano stati piantati oltre 14.500 ettari di questo vitigno, mentre oggi se ne contano poco più di 1.600. Ma ci potrebbe essere aria di cambiamento. I vignaioli che puntano sullo Chenin spesso vendono rapidamente i loro vini. Certo, alcuni di questi sono in quantità minime – Palisades Canyon, in Napa Valley, produce uno dei migliori Chenin statunitensi che abbia mai bevuto, ma ne fa meno di 100 casse – ma altri no. E, naturalmente, lo Chenin abbonda nella sua terra d’origine, la Valle della Loira, come pure in Sudafrica. A prescindere dal luogo di produzione, questo vino ha molte caratteristiche amate dai sommelier: un’acidità scintillante che lo rende versatile a tavola; una gamma di texture, da croccante e leggera a piena e opulenta; affascinanti aromi fruttati, a volte accentuati da note di miele. Come dice John Skupny, della cantina Lang & Reed, il cui Chenin Mendocino 2023 è stato tra i più apprezzati della nostra degustazione, «è bello vedere un’uva così versatile, complessa e deliziosa avere finalmente il suo momento, soprattutto quando proviene da così tante regioni diverse del mondo». Non potrei essere più d’accordo.

Chenin Blanc americani da assaggiare

• Clarksburg Dry Chenin Blanc 2023 – Dry Creek Vineyard Questa azienda della contea di Sonoma, produce Chenin Blanc da decenni, e il vino si è sempre distinto per l’ottimo rap-porto qualità/prezzo. Fresco e succoso, ricorda il melone e il pompelmo.

• Chenin Blanc 2024 – Aperture Cellars Questa cantina di Sonoma, prende le uve per questo ambizioso Chenin dalle note di frutto della passione dalle vigne di Clarksburg, alla foce del fiume Sacramento. È fresco, vivace e piacevole e rivela una comples-sità maggiore a ogni sorso.

• Jurassic Park Vineyard Chenin Blanc 2024 – Birichino Il vigneto Jurassic Park, nella Santa Ynez Valley, è stato piantato nel 1978, rendendo queste viti non innestate tra i più vecchi impianti di Chenin della California meridionale. È fresco e pepato, con un finale vivacemente minerale.

• Mendocino Chenin Blanc 2023 – Lang & Reed John Skupny di Lang & Reed è da tempo un sostenitore delle varietà della Loira in California. Ha iniziato con il Cabernet Franc, poi ha aggiunto questo Chenin leggermente tostato. Ha note intense di scorza di lime e agrumi maturi, con una consistenza sontuosa.

• Own Rooted Chenin Blanc 2024 – Rococo L’enologa Natalie Brown ha fondato la californiana Rococo proprio per concen-trarsi sullo Chenin Blanc. Produce diverse bottiglie da cru, oltre a questo vivace blend da più vigneti: un’esplo-sione di mandarino e melone, con una lunga persistenza.

• Cézanne Chenin Blanc 2023 – Las Jaras Joel Burt ed Eric Wareheim di Las Jaras hanno dato a questo Chenin croccante e pro-fumato di albicocca il nome della figlia di Burt, Cézanne. È prodotto da uve provenienti dal Norgard Vineyard, in posizione collinare.

Chenin Blanc sudafricani da provare

• Hchenin Blanc 2024 – Indaba Questo Chenin sudafri-cano piacerà agli amanti del Sauvignon Blanc neozelandese: esplode con note di frutto della passione e un’acidità brillante e vivace. Ha anche un ottimo prezzo, e il ricavato sostiene l’educazione della prima infanzia in Sudafrica.

• Vinehugger Chenin Blanc 2024 – Reyneke La ricchezza dello Chenin francese nello stile di Savennières si ritrova in questo bianco da uve biologiche. È rotondo e ricco, tutto melone, mela matura e miele di fiori di campo, ma non è pesante. Ha un equilibrio esemplare.

• Old Vine Chenin Blanc 2023 – Kloof Street Croccante e legger-mente pungente sulla lingua, con aromi di scorza di agrumi e frutta bianca, proviene da tre vigneti di oltre 40 anni coltivati in modo soste-nibile nella regione dello Swartland, su suoli dalla composizione diversa (da argilla e scisto al granito).

• Chenin Blanc 2024 – Black Pearl Questo bianco pungente e succoso non fa passaggio in botti di rovere. Le uve provengono da vigne col-tivate ad alberello basso nello Swartland, una delle regioni vinicole più interes-santi del Sudafrica. Ha note di mela verde e prugna in abbondanza.

• Chenin Blanc 2025 – Secateurs Adi Badenhorst è una delle star della scena vinicola del Sudafrica, e per ottime ragioni. I suoi vini di punta sono davvero buoni e anche quelli più accessibili si distinguono per qualità. Come, ad esempio, questo bianco sapido, minerale e con note di pesca.

• Duwweltjie Chenin Blanc 2022 – Thistle & Weed Sapidi accenti di erbe essic-cate fluttuano sopra le note di pesca in questo vibrante Chenin dell’enologa e vignaiola Stephanie Wiid. Il nome, duwweltjie, indica le plantule della spina del diavolo, pianta che cresce anche nel vigneto da cui proviene questo vino.

• Cortez Chenin Blanc 2022 – Testalonga Sulle etichette di Craig Hawkins c’è scritto sempli-cemente “fatto con l’uva”, rimando al suo approccio non interventista. Niente lieviti selezionati, né additivi o enzimi, ma un corpo robu-sto dovuto al contatto con le bucce e note di frutta tro-picale con un tocco sapido.

Chenin Blanc francesi da degustare

• Empreinte Anjou Blanc 2022 Questo bianco dell’Anjou è morbido e accattivante, ricco di note di melone e frutta a nocciolo con accenti erbacei. È una via di mezzo: non è teso e croccante come alcuni Chenin, né opulento e rotondo come altri.

• Vouvray Sec 2023 – Domaine Vincent Carême Nato in una famiglia di agricoltori, Vincent Carême ha fatto il suo primo vino a 14 anni e ha fondato il suo domaine nel 1999. Oggi è un nome di riferimento per il Vouvray grazie a vini come questo bianco maturo e pro-fumato di mela, dal carattere rotondo e succoso.

• Hunaudière Saumur 2021 – Passerelles Fabien Duveau Nella piccola città di Saint-Cyr, le viti di Chenin Blanc di trent’anni del vigneto Hunaudière sono la fonte di questo Chenin super-croccante. Colpisce per limpidezza e luminosità, e per le sue note floreali e di pesca bianca.

• Vouvray 2023 – Vignoble Alain Robert Le note di mela e agrumi di questo clas-sico Vouvray hanno un carattere quasi polveroso. Proviene da una cantina fon-data nel 1973 a est di Vouvray, ed è un’ottima introduzione alla deno-minazione (in versione secca).

• Remus Montlouis Sur-Loire 2023 – Domaine De La Taille Aux Loups La scomparsa del famoso enologo Jacky Blot nel 2023 è stata un duro colpo per l’in-tera denominazione Montlouis, ma il figlio Jean-Philippe porta avanti il suo lavoro più che egregiamente, come dimostra questo Chenin leggermente speziato, corposo ma vivace.

• Les Quarterons Anjou Blanc 2022 – Domaine Amirault Da uve coltivate in regime biodinamico, questo bianco sapido proviene da una tenuta di sesta gene-razione a Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le note mielate e minerali derivano in parte dall’af-finamento sui lieviti per 9-12 mesi prima dell’imbottigliamento.

• L’Alliance Savennières 2022 – Domaine Laureau Questo Chenin dal prezzo sorprendente (per Savennières) ha un bel finale persistente di miele di fiori di campo. Proviene dalle vigne più giovani della proprietà di Damien Laureau, col-tivate con metodo bio-logico, lavorate a mano e arate da cavalli.

• Savennières 2020 – Baumard Nome storico nella deno-minazione Savennières della Valle della Loira, la proprietà coltivata da Baumard appartiene alla famiglia dal 1634. Questo è il suo vino di punta: con aromi di nettari-ne e ananas e lievi note di mandorla, mine-rali nel finale, è ideale con un pollo alle erbe.

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Il passaggio istituzionale è arrivato con l’approvazione, da parte del Comitato nazionale vini del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, delle modifiche al disciplinare di produzione. La revisione introduce la categoria dei vini spumanti all’interno della denominazione, un cambiamento che formalizza una pratica già presente in alcune aziende ma che finora non era regolata in modo specifico nel quadro della Igt regionale. Per l’entrata in vigore definitiva sarà comunque necessario attendere l’ultimo passaggio previsto, cioè il via libera della Commissione europea, con tempistiche che potrebbero portare all’applicazione del nuovo disciplinare entro la fine del 2026.

Cosa cambia per il Toscana Igt

La novità principale riguarda la possibilità di produrre spumanti sia bianchi sia rosati utilizzando due metodi produttivi diffusi nel settore: il metodo classico e il metodo Charmat. In questo modo la denominazione amplia il proprio perimetro, affiancando le bollicine alle tipologie già previste, che comprendono vini bianchi, rosati e rossi fermi o frizzanti, oltre alle versioni da uve appassite come il passito e quelle da vendemmia tardiva.

Questa scelta è collegata a un processo più ampio di diversificazione dell’offerta enologica regionale. La Toscana ha consolidato nel tempo il proprio profilo internazionale attraverso vitigni e denominazioni legati soprattutto ai rossi, ma parallelamente si è rafforzata anche la presenza di vini bianchi in alcune aree costiere, con un riequilibrio progressivo rispetto al passato. L’apertura agli spumanti rappresenta quindi un ulteriore passaggio in questa strategia di adattamento al mercato.

Nel pacchetto di aggiornamenti è prevista anche un’altra modifica significativa per l’identità della denominazione: l’uso esclusivo in etichetta del termine “Toscana” per identificare la Igt, eliminando la variante “Toscano” che era stata utilizzata in passato. L’obiettivo è rafforzare la riconoscibilità del nome geografico e consolidare il posizionamento del marchio sui mercati internazionali.

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«I viticoltori del Chianti Classico hanno intrapreso un percorso di valorizzazione dei vini a denominazione ormai decenni fa – sottolinea il presidente del Consorzio Giovanni Manetti – Come sempre in agricoltura, il cambiamento è lento e graduale, ma oggi possiamo toccarlo con mano: è innegabile la crescita del valore, in particolare delle due tipologie premium».

L’export tiene e assorbe la quota maggiore della produzione: 37% negli Stati Uniti, 12% in Canada e in Europa si va dal 4% in Germania al 6% nei Paesi scandinavi. Cina, Singapore e Hong Kong rappresentano volumi ancora contenuti ma in aumento a valore. Il mercato italiano copre il 19% della produzione complessiva.

Le annate nel calice

Se dunque la denominazione regge il confronto con il mercato, alla prova del calice il Chianti Classico è una conferma. Gli esiti della degustazione restituiscono un quadro volutamente multiforme, determinato dalla diversità delle annate in esame, dalla molteplicità di interpretazioni territoriali – che in quest’area generano una polifonia davvero straordinaria – e le ambizioni assai differenti che animano i vini prodotti. Quel che si conferma (non senza una certa soddisfazione) è una cifra stilistica ormai consolidata da anni, sempre più orientata alla finezza e alla tensione, tanto aromatica quanto gustativa. Una direzione che segna una presa di distanza netta dalle tendenze pseudo-Supertuscan imperanti negli anni Novanta, più tronfie e muscolose, le quali hanno trovato rifugio – talvolta ancora oggi – nella Gran Selezione.

Volendo tracciare una sintesi delle tre annate, ciascuna racconta una storia diversa. La non facile 2024 – segnata soprattutto da una particolare attenzione in vigna per prevenire gli attacchi fungini nel corso dell’estate – sembra aver acuito i tratti più austeri e ossuti dei Chianti Classico di altitudine, quelli di Lamole e Radda in testa. 

L’altrettanto impegnativa 2023, caratterizzata da una primavera piovosa, attacchi di peronospora e un’estate calda pur con abbondanti piogge, ha messo a dura prova i vignaioli nelle scelte di cantina, con una produzione decisamente inferiore alla media. 

La 2022, infine, caratterizzata da un caldo estivo prolungato pur privo di picchi e favorita da una buona escursione termica notturna, sembra aver ispessito la mediterraneità dei Chianti Classico di trama più corposa: quelli di Panzano, Castelnuovo Berardenga e San Casciano Val di Pesa, in particolare, ne portano la firma più riconoscibile. Nei Gran Selezione si legge la stessa venatura mediterranea, con una immediatezza del sorso che rende molti vini godibilissimi già oggi, anche se una limitata acidità pone l’interrogativo sulla longevità.

I nostri assaggi

Chianti Classico 2024

• Badia a Coltibuono. Snello e delicato, leggermente vinoso, regala un frutto croccante e una disincantata vitalità
• Buondonno. Frutto teso e turgido, ogni particella vibra autentica e allunga con ritorno succoso di piccoli frutti e spezie
• Casa Emma. Equilibrato ed elegante pur nella dolcezza soffusa, che si trasfigura in una sapidità che allunga il sorso.
• Castello di Querceto. Corpo solido eppure snello, sorso compatto, finale leggermente amaricante
• Guidi 1929. Tannino increspato, tonico, che sostiene il sorso con una lunghezza inattesa
• Lamole di Lamole – Duelame. Eleganza e dolcezza in un sorso di slancio, porta freschezza e croccantezza vinosa
• Jurij Fiore & Figlie – Sonocosì. Pieno, sollevato, vibrante, tutta Lamole in un vino di pregevole qualità estrattiva, consapevole e articolato
• Montesecondo. Approdo irrinunciabile per un nettare che vibra puro e con ineffabile senso di naturalezza. Rosa canina e lampone, acidità sottile, ma strenua
• Poggerino. Molto fine il vino dell’azienda di Radda. Tannino sottile e misurata tensione per una beva scaltra impreziosita dal finale reattivo, con frutti rossi e origano
• Ricasoli – Brolio. Eleganza con l’abito scuro, bella tensione e un’armonia di frutti scuri lievemente incupiti
• Tenuta Casenuove. Tannino ed eleganza, bella tensione, sorso vispo e capace di preservare un frutto rosso succoso 
• Tenuta di Bibbiano. Dalle amene ondulazioni di Castellina, il vino combina eleganza, maturtià, tannini fini e progressione 

Chianti Classico 2023

• Bertinga – La Porta di Vertine. Regala emozioni con uno slancio che unisce eleganza e frutto, compostezza e gorgoglio giovanile. Da bere e da aspettare 
• Castagnoli. Elegante nelle dolcezze, con note di viola e freschezza
• Dievole – Petrignano. Slanciato, elegante, flessuoso, anche se la limitata acidità fa sospettare una vita corta
• Isole e Olena. Composto, compatto, capace di una profondità che si distingue nell’annata. Profumi dolci e sorso croccante di frutto rosso
• Tenuta di Campomaggio. Eleganza permeata di dolcezza, bel naso composto e sorso succoso, pur se snello e capace di un frutto croccante

Chianti Classico Gran Selezione 2022/2023

• Cigliano di Sopra 2023 (San Casciano). Quale migliore complessità: lamponi, violette, ciliegie. Volume oltremodo soffice, sollevato e profondo, tannini di rara finezza e straordinaria chiusura stratificata
• Maurizio Alongi – Vigna Barbischio 2023 (Gaiole). Sottile, maturo, elegante, una prova perentoria di grande tonicità e notevoli stratificazioni

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A Montalcino, tra le colline che hanno costruito uno dei brand territoriali più forti del vino italiano, Edoardo Losappio, anima giovane di Cantina Le Prata, prova a mettere ordine in un dibattito spesso gridato: crisi dei consumi, giovani che non bevono più vino, enoturismo trasformato in parco tematico, sostenibilità ridotta a bollino. Lo abbiamo incontrato nel corso dell’anteprima nazionale del suo Brunello di Montalcino Docg 2021, presentato da Informale a Napoli, in degustazione con altri prodotti della propria azienda. I vini ci sono sembrati molto promettenti, soprattutto quest’ultima annata che ha mostrato molta più maturità rispetto alla precedente del 2019.

Cosa significa “svecchiare il vino” per Edoardo Losappio

«Vogliamo riuscire a rompere la barriera che nel mondo del vino c’è verso i giovani», racconta il giovane produttore impegnato nell’azienda di famiglia (la boutique winery Villa Le Prata). «Una delle tematiche più importanti è quella di appassionare le persone. Sempre di più si consuma il vino per passione più che per bevanda, ma non la passione per il vino, quella per la convivialità. Questo gap che creano le cantine con le persone è un tema che dobbiamo affrontare: la soluzione è molto più alla portata di quanto pensiamo, dobbiamo solo far appassionare le persone al prodotto».

Non è un invito a rendere il vino pop o caricaturale. Al contrario. «Quando parlo di ridurre il gap non mi riferisco a un approccio del vino in chiave pop, funky: ogni realtà rappresenta un qualcosa, ogni realtà deve essere se stessa». È un passaggio cruciale. Perché la tentazione, davanti alla Generazione Z, è semplificare, alleggerire, cambiare linguaggio fino a cambiare sostanza.

Losappio mette in guardia da questa scorciatoia. «Spesso mi sono reso conto che quello che si fa nelle singole zone storiche del vino si fa perché c’è una coscienza collettiva che negli anni ha stabilito che quello è un sistema funzionale per il vitigno, per il terroir, per tante cose. Non dobbiamo rompere questo tipo di schemi. Questo dobbiamo preservarlo, la soluzione è però quella di andare oltre certe rigidità ma più all’esterno della vigna che durante la lavorazione».

Qui si inserisce un tema che nel vino italiano resta irrisolto: il rapporto tra la vinificazione antica e quella contemporanea e sperimentale. «La ricerca e la voglia di mettersi in gioco dovrebbe essere all’ordine del giorno nelle vigne e nelle cantine», spiega, «ma sperimentare non vuol dire abbandonare la propria identità per ricercare quella di qualcun altro. Non si dovrebbero mai esasperare i trend del momento, dalla concentrazione degli anni Novanta e Duemila alla freschezza di oggi. Il vero cambio di paradigma non è cambiare stile a favore del nuovo ma individuare una linea sottile e farla propria senza aver paura di raccontare le problematiche a chi ci è di fronte».

La frattura non è solo economica, ma narrativa. «I giovani sono più stimolati a sentir parlare di idee piuttosto che di note di degustazione e ratings che lasciano il tempo che trovano». È una frase che dovrebbe far riflettere chi ancora comunica il vino come vent’anni fa. Non si tratta di negare la tecnica o la critica, ma di spostare il baricentro: meno punteggi, più visione.

Le problematiche non vanno più messe sotto il tappeto

In questo quadro, la questione della sostenibilità appare meno lineare di quanto il marketing suggerisca. «Sicuramente è importante per i clienti ma non credo sia un driver sulla scelta della bottiglia. Pensiamo al biologico: a Montalcino metà della superficie è biologica, ormai il claim è superato, è un nuovo punto di partenza». Ma c’è poi c’è il nodo tecnico, raramente affrontato pubblicamente: «Nelle ultime annate ci sono stati sedici o diciassette trattamenti, ti viene da chiederti: è più sostenibile farne così tanti biologici o farne tre o quattro in convenzionale? Nel mio caso, su tre ettari, è abbondantemente gestibile in biologico, ma è un tema per le grandi aziende ed è una questione che va discussa».

È qui che emerge un altro elemento generazionale: la disponibilità a raccontare le difficoltà. «Noi raccontiamo l’esperienza, gli ostacoli che troviamo lungo il percorso, ma spesso il mondo del vino è stato comunicato con dei tabù: tutti dicono sempre che ogni annata è la migliore, il vino è sempre perfetto. Io sento il bisogno di raccontare questi tabù e secondo me è un bene, le persone apprezzano e non se l’aspettano proprio perché negli ultimi 50 anni abbiamo detto delle bugie raccontando di annate ricche e perfette per indurre i consumatori a comprare di più. Soprattutto nella nostra generazione, trovare un coetaneo che ti dice che qualcosa non è venuto esattamente come volevi e che non tutti gli anni sono eccellenti, il ritorno è positivo perché ognuno ha delle difficoltà nella vita e si immedesima. Poi credo che la sincerità ripaghi sempre» dice Edoardo Losappio.

Questa trasparenza incide anche sul modo in cui si costruisce la relazione con il pubblico. La disintermediazione, cioè la vendita diretta e il rapporto senza filtri, è «un’opportunità strategica», ma «deve rimanere un elemento accessorio poiché funziona con dinamiche molto diverse da quelle del mercato reale, quello in cui si costruisce anche un’identità». Strutturarsi solo sulla vendita diretta, avverte, significa rischiare di restare tagliati fuori dal mercato vero. «Quando si fa vino i tempi di reazione sono molto lunghi, quindi ragionare in funzione futura è più importante che in altri settori».

L’enoturismo può essere un volano ma a determinate condizioni secondo Edoardo Losappio

In questo equilibrio precario si inserisce l’enoturismo. «Ci credo tantissimo nel momento in cui viene fatto con coscienza. È uno strumento di grande importanza per il territorio, la filiera, i ristoranti, gli alberghi». Ma subito dopo arriva l’avvertimento: «Dobbiamo stare attenti a non andare troppo dietro al consumatore: il vino si fa per chi lo beve ma la turistificazione delle aziende fa perdere loro la bussola della situazione e si tagliano fuori dal mercato vero».

La sua esperienza è concreta. «All’inizio facevamo un pacchetto esperienziale ampissimo, oggi lo abbiamo ridotto tanto. Col tempo abbiamo scremato tante cose ed è rimasto qualcosa che per me è fondamentale: la degustazione col produttore». Non un format replicabile all’infinito, ma un incontro. «Da noi si entra letteralmente in casa nostra, dove abbiamo vissuto. Lavoriamo in cantina, lavoriamo in vigna, siamo sempre lì: il turista vive il luogo in maniera concreta, insieme a noi». Villa Le Prata è un gioiellino a pochi chilometri da Montalcino, tra oliveti, vigneti e cipressi che ondeggiano dolcemente nel paesaggio. Una residenza costruita nel 1860 dal Conte De’ Vecchi come casino di caccia, successivamente trasformata in residenza di campagna del vescovo di Montalcino premiata con una chiave dalla guida Michelin.

È una visione dell’enoturismo che rimette il vino al centro con tutto ciò che ne consegue e che ha permesso alla famiglia di Edoardo di avere questo ambitissimo riconoscimento. «Credo sia importante che sia il vino a veicolare l’enoturismo e non il contrario. Quando è ben fatto può dare tanto al produttore e a chi sceglie di visitare un territorio vinicolo».

Sul fondo resta il tema del terroir, parola abusata ma, per Losappio, ancora decisiva. «Il concetto di terroir non potrà mai scindersi dal vino di qualità e spesso si dà poca importanza a quello che c’è sotto i piedi rispetto all’andamento climatico. Ho assaggiato bellissimi vini, piene espressioni del terroir, nonostante annate anomale».

Forse è proprio questa la chiave per leggere il vino italiano visto da un produttore under 30: non una rivoluzione iconoclasta, ma un ritorno alla coerenza. Appassionare senza banalizzare, innovare senza smarrirsi, aprire le cantine senza trasformarle in scenografie. In questo caso per Edoardo Losappio la questione è anche più facile «Perché da noi si entra letteralmente in casa nostra, dove abbiamo vissuto. Questa è la cosa bella di Villa Le Prata: lavoriamo in cantina, lavoriamo in vigna, siamo sempre lì, il turista che viene vive il luogo in maniera concreta, insieme a noi».

Se volete capire perché la Generazione Z non ha abbandonato il calice ma è diventata più selettiva, dovete partire da qui. Dal coraggio di dire che non tutte le annate sono perfette. Dal rifiuto delle mode come unica bussola. Dalla scelta di restare identitari in un mercato che chiede di essere sempre qualcos’altro.

Il futuro del vino e dell’enoturismo italiano, forse, non passa dall’inseguire i giovani. Passa dal metterli nelle condizioni di riconoscersi in ciò che bevono.

L'articolo Giovani vignaioli e nuove rotte del vino: l’enoturismo secondo un produttore under 30 proviene da Food and Wine Italia.